Смеситель может быть оснащен и кранами с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя. Чтобы устранить течь из-под маховика, перекройте воду вентилем, снимите маховик, предварительно несколько вывернув шток. Затем выкручивайте головку. Приемы ремонта сальников здесь те же, что и резинового кольца излива.

Реже течь возникает между наружной резьбой корпуса любой вентильной головки и резьбой корпуса смесителя. Снова перекрывайте соответствующий вентиль и перематывайте уплотнение или заменяйте прокладку. Пластмассовые прокладки при многократном использовании расплющиваются, особенно при излишних усилиях, при закручивании головки крана.

Паронитовые прокладки тоже утончаются и рвутся.

Перед тем как определять причины течи под мойкой, устраните возможные поводы для капания из пространства над мойкой. После этого уберите все предметы из-под мойки, которые обычно туда ставят. Мойка на подстолье приведена на рис. 10, а схема подводки горячей и холодной воды к смесителю на рис. 11. Вооружитесь фонариком или с помощью удлинителя установите под мойкой настольную лампу.

Осмотрите и ощупайте место выше накидной гайки, то есть резьбу между поджимной и накидной гайками. Наличие там воды указывает на то, что плохо устранили течи смесителя в надмоечной части. Капающая из-под накидной гайки излива вода, скорее всего, попадает на полочку и протекает через нее. Как? В полочке мойки обычно есть четырехугольное отверстие. В него вставляется верхняя часть смесителя. Она закрепляется на полочке с помощью поджимной гайки, а уплотнение достигается установкой двух металлических шайб и двух резиновых прокладок. Бывает, что эти шайбы и прокладки меньше нужного диаметра или поставлены не по центру отверстия в полочке. Остается щель, в которую и стекает вода. Щель может возникнуть и в процессе пользования смесителем, когда открываете и закрываете головки кранов или пово-

рачиваете излив, если поджимная гайка недостаточно затянута. Можно попробовать ее довернуть, но вряд ли это приведет к успеху, так как в пространстве под мойкой чрезвычайно неудобно двигать ключом любого размера (смеситель устанавливают на снятой мойке). Лишь специальным ключом, вырезанным при помощи газовой сварки, удается иногда довернуть поджимную гайку. Результативнее устранить причину течи сверху, заделав имеющуюся щель замазкой, пластелином и т. п.

Гораздо хуже последствия при течи в зазор между накидной гайкой и тройником. Хорошо осветите это место, несколько раз протрите тряпкой. При продолжении течи перекройте вентили подачи холодной и горячей воды. Вентили могут располагаться здесь же, под мойкой, на трубах. Правда, они не всегда «держат» воду, поэтому часто приходится перекрывать вентили подачи воды к квартире. Сняв давление в квартирных трубах, открыв, например, вентильные головки, пробуйте довернуть накидную гайку. Правда, поможет лишь специально изготовленный односторонний гаечный ключ. Здесь не приводится его чертеж — нужные размеры зева ключа снимите непосредственно с накидной гайки. Но редко кто сможет изготовить ключ со сложной изогнутой рукояткой. К тому же, если сказать честно, доворачивать гайки обычно бесполезно, ибо чаще всего виновна прокладка, которая либо порвалась, либо пересохла и потрескалась. После подкручивания гайки откройте вентиля, конечно, при закрытых вентильных головках. Если вода продолжает через гайку капать, снова закройте вентиля и ключом полностью отверните накидную гайку. Снимите мойку вместе с корпусом смесителя. Подденьте отверткой или кончиком ножа старую прокладку и осторожно ее поднимите. Положите прокладку на кусок листовой резины толщиной в 3—4,5 мм. и по ней изготовьте новую прокладку. Лучше это делать просечками, но можно и кончиком острого ножа. Наметьте нужные контуры прокладки и с предельной осмотрительностью начинайте ее вырезать. Очень важно не выйти за пределы контуров, особенно внутренних. Незаметный прорез перемычки приведет к попаданию холодной воды в горячую, и наоборот, а порез наружной части снова вызовет течь через накидную гайку.

Без специального ключа, как уже говорилось, все операции с накидной гайкой на тройнике можно выполнять лишь при снятой мойке.

Для снятия мойки придется разъединить подводящие трубы. На всякий случай рядом с собой положите тряпку и поставьте таз. Если мойка чугунная, снимайте ее вдвоем и на пол кладите вверх днищем. После такой работы неразумно просто доворачивать накидную гайку. Обязательно отверните ее и проверьте состояние прокладки. При необходимости замените.

Еще раз подчеркиваем, что торцы соединяемых труб обязаны совпадать и расстояние между ними должно быть не более 1—2 мм. В противном случае слишком мало резьбы труб входит в резьбу муфты для обеспечения прочного соединения.

Доведя муфту «до тупика», подгоните к ней контргайку и наворачивайте на резьбу между муфтой и контргайкой прядку уплотнения в направлении вращения контргайки. После зажатия уплотнения контргайка должна расположиться в 3—4 мм от муфты. А до зажатия этот интервал пусть будет в 5— 6 мм.

При установке мойки старайтесь не очень перекашивать собранный смеситель, чтобы не создавать лишних деформирующих усилий в месте нахождения прокладки, из-за которых она и рвется.

Некоторые при сборке труб смазывают пряди уплотнения масляной краской, олифой и т. п. Это особенно полезно при наружной проводке труб. На открытом воздухе это себя полностью оправдывает, но что делать в доме, если трубы придется разъединять? В доме лучше обходиться без краски.

Для облегчения работы при установке «Елочки» с тройником используйте гибкие подводки.

Не сможете купить — примените две развальцованные медные трубки, стандартные муфты и бочонки. Трубную подводку кончайте вентилями для холодной и горячей воды, в которые вверните бочонки и уже на них «сажайте» гибкие подводки. Другие стороны гибких подводок вверните в тройник «Елочки» снова через бочонки.