Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка
может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с
древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.
Как распиливать древесностружечные плиты.
Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть, приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и
лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми
мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.
Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность
может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом - чем глубже, тем лучше.
Сверление, обработка рашпилем и строгание.
Тупые или работающие с ограниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия. Только подобрав хорошее сверло, и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.
При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.
Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при
работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.
Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому
работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.
Обработка поверхности.
Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стружечных плит - покрытие лаком или облицовка. Лаком покрывают, как правило, деревянные
поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений - крайне редко, лишь в том случае, когда надо "облагородить" не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.
Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать.
Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные
повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.
Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой.
Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная
поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.
Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.
Приклеить покрытие.
Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.
Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с
разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать,
прежде чем натягивать пленку.
Листовой слоистый пластик, толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на несущую поверхность плиты и на покрытие.
Покрытие из слоистого пластика делает древесно-стружечную плиту привлекательной и одновременно защищает ее от различных воздействий. |
Защита поверхности.
Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных
плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.Защита с помощью лака.
Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового
покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие, по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида.
Пленки и листовой слоистый пластик также защищают
поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.
Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого
состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать - покрыть лаком.
Материя и обои.
Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений
формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой.
Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами
в ходе проверки обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.
Кромки.
К кромке прикладывают узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию. |
Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, что еще важнее, он обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. Также при ударе и сильном давлении могут
повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита - приклеить с помощью не сильно нагретого утюга
пластиковую ленту с клеевым покрытием или пластину из шпона.
Планки из дерева.Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие планки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрытием плиты. После
приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом.
Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же препятствовать
прогибанию плиты.
