Унитаз. Унитазы выпускаются нескольких видов
(рис. 19). Наиболее практичные тарельчатые унитазы с цель политой полочкой для присоединения низкорасполагаемого смывного бачка. В этом случае исключается возможность поломки полочки, а также прорыва манжеты, которой здесь просто нет.
Этот унитаз изготавливается с прямым и косым выпуском. Меньше гидравлических сопротивлений в унитазе с прямым выпуском, но устанавливать его можно только при определенном положении канализационных труб. При
течи из стыка унитаза с косым выпуском и канализационной трубы первым делом устраните засор. Ведь без засора даже при мелких щелях вода из унитаза на пол попадать не будет.
| Разновидности унитаза; а — тарельчатый с косым выпуском; б — тарельчатый с прямым выпуском и цельнолитой полочкой; б —
тарельчатый с прямым выпуском и цельнолитой полочкой; в — тарельчатый с косым выпуском и цельнолитой полочкой; г — козырьковый с косым выпуском и цельнолитой полочкой |
И все же устраните щели, для чего законопатьте их прядями льна, пакли и т.п., свернув из них жгутики. Годится для этого и мешковина.
Не найдется перечисленного, используйте любые тряпки (чтобы хлопчатобумажные тряпки быстро не перепрели, смажьте их любым жиром). Уплотняющие жгутики протолкните лезвием отвертки или
конопатки в кольцевой зазор между раструбом канализационной трубы и выпуском унитаза. Этот зазор предварительно очистите по возможности от прежнего уплотнения. Поверх введенного уплотнения
должна остаться кольцевая канавка глубиной в 8—10 мм. Ее замажьте или чистым цементом, или смесью цемента с песком в соотношении 1:1 (по объему). Цемент или его смесь с песком после высыхания будут
выкрашиваться. Чтобы этого не произошло, обычный санитарный бинт, смоченный в воде, или тонкую хлопчатобумажную увлажненную ленту шириной в ладонь уложите на свежий цементный шов, а поверх бинта или ленты нанесите очень жидкий раствор
цемента в воде. Загладьте раствор в направлении заворачивания бинта или ленты.Вместо цементной смеси применяют и пластилин (без последующего бинтования). Кольцевая канавка над жгутиками в этом случае должна
быть сухой и без песчинок и грязи, в противном случае пластилин вывалится. Унитаз любого вида крепится к полу через отверстия в его приливе. Через них пропускаются шурупы, завертываемые в пол или в
деревянную доску, которая заделана в бетон. Ее еще называют тафтой (рис. 20). Дерево вокруг отверстий, куда заворачивают шурупы, как и сама тафта, часто перепревает из-за протечек, и унитаз начинает
шататься. Попробуйте осторожно, чтобы не отколоть прилив, довернуть шурупы. Не удастся — выверните их. Через отверстия в приливах заложите мелкие щепочки в отверстия тафты. Подложите
под головки шурупов кусочки кожи или резины, смажьте обильно шурупы жиром и вновь заверните. Чтобы кусочки кожи или резины меньше были видны, под головку подложите латунные или пластмассовые шайбы.
Но шурупы при попытке их отвернуть могут «не подчиниться». Для начала попытайтесь подложить что-то в зазор между тафтой и торцом прилива, что уменьшит качание унитаза. Это «что-то» —
клинообразная щепка, обрезок листовой пластмассы и т. п. Более основательный ремонт потребует выполнения весьма трудоемкой работы. Ножовочное полотно без рамки пропустите между
торцом прилива и полом. Перережьте полотном шурупы. Отсоедините гибкую или жесткую подводку от смывного бачка, закрыв при этом вентиль. Вдвоем снимите, точнее, выньте унитазный выпуск из
канализационного раструба. Одному легче это сделать, предварительно отсоединив смывной бачок. Прислоните всю конструкцию к стене, подложив под выпуск тряпку. Из тафты плоскогубцами выверните остатки шурупов. Если тафта сгнила,
меняйте ее (для замены лучше взять дубовую доску). После удаления из тафты остатков шурупов поработайте с выпуском унитаза. Очистите его от остатков прежнего уплотнения, насухо
протрите, промажьте канавки загущенной масляной краской или суриковой замазкой. Поверх краски намотайте туго пряди уплотнения. Хорошо, если оно будет просмолено. Чтобы уплотнение не
развернулось, сделайте поверх него несколько витков любой бечевкой. Заметим, что уплотнение должно на несколько миллиметров не доходить до края выпуска. Вновь промазывайте выпуск с уплотнением краской или суриковой замазкой.
| Установка на тафте унитаза с прямым выпуском: 1 — горловина; 2— водораспределительный желоб; 3 — тарельчатая чаша; 4 — шуруп; 5 — шайба
металлическая; 6 — кожа или резина; 7 — прилив; 8 — цемент; 9 — выпуск; 10 — тафта |
Если новые шурупы, которыми будете крепить унитаз, в сечении меньше ранее примененных, тогда вложите в отверстия тафты обрезки
телефонного или электрического провода в пластмассовой изоляции. Пригодна и хлорвиниловая трубка. Если она достаточно большого диаметра (более 5 мм), разрежьте ее вдоль и, свернув, введите так в
отверстие, чтобы в середину можно было вставить шуруп. Так же заполните отверстия, просверленные в полу, если унитаз крепится без тафты.Осуществляйте последнюю операцию: опустите выпуск унитаза в
раструб канализационной трубы и заворачивайте шурупы. Приведем несколько рекомендаций по замене тафты. Она может быть расположена заподлицо с полом или выступать из него. Для
изготовления новой тафты измерьте размеры старой или определите эти размеры по выемке. Самое большое отверстие в тафте (оно для прямого выпуска) обсверлите. Перемычки между отверстиями
частично уберите тем же сверлом, ставя его под углом. Оставшиеся перемычки перерубите стамеской. Хорошо бы теперь проолифить тафту. После примерки набейте гвозди с тыльной стороны тафты, а с
лицевой засверлите отверстия под шурупы. Заполните выемку цементом и погрузите в него тафту стороной с гвоздями. Устанавливайте унитаз и бачок. Желательно день-два не оказывать на унитаз боковых нагрузок.
Вместо возьни с тафтой, конечно, легче просто зацементировать в полу приливы унитаза. Но учтите, что тогда его нельзя будет демонтировать при засоре. Придется разбивать цемент вместе с
приливами, поднимать оставшуюся часть унитаза и, прочистив канализационную трубу, ставить новый унитаз. Даже рядом расположенная ревизия (прочистка) не спасет унитаза, если скажем, кость застряла на границе выпуска унитаза и раструба
канализационной трубы. Да и зацементировать унитаз не так легко. Цемент плохо пристает к блестящей ровной глазурованной поверхности приливов унитаза и к плиткам пола. Следовательно, при
заливке приливов цементом они должны находиться ниже уровня пола. Вокруг приливов необходима канавка, которую и заполняют цементом. Любое изменение типа крепления унитаза к полу может
потребовать ряд переделок пола, жесткой подводки воды и т. п. Непосредственно к бетонному полу опорную часть унитаза можно и приклеить. Для этого сначала счистите грязь со склеиваемых
поверхностей и обезжирьте их растворителем или ацетоном. Затем готовят клей, для которого понадобятся: эпоксидная смола ЭД-6—100 (части по массе); растворитель (лак «
Кукурсоль») — 65 или пластификатор (дибутилфталат) — 20; отвердитель — кубовые остатки ГМД(К) —35; наполнитель (цемент) — 200—300. Приготовление клея заключается в прогреве эпоксидной смолы,
находящейся в емкости в ванне с водой, нагретой до 50—60 °С. Потом в смолу добавляют растворитель (или пластификатор). Так, если в санитарном узле температура воздуха обычно не
превышает 15 °С, то при приготовлении клея в него добавляют 200 частей наполнителя, при больших температурах — 300 частей. Практически в металлической емкости перемешивают растворитель с
отвердителем, к которым добавляют наполнитель и снова все перемешивают до отсутствия комочков. В таком состоянии жизнеспособность клея 1,5—2 ч. Для укрепления унитаза на опорную поверхность унитаза наносится
металлической лопаткой слой клея толщиной 4—5 мм в четырех местах (по углам), чтобы общая покрытая клеем площадь была не менее 20—25 см2. Унитаз устанавливают выпускным отверстием в
раструб канализационной трубы и плотно прижимают к полу. При температуре не ниже +5 °С клей «схватится» через 10—12 ч. |
